下一站，拉萨小说在线阅读无弹窗 梭罗肖姮最新章节

《下一站，拉萨》 我与318的约会 免费试读

了点酒，真有他乡遇故知的感觉。大家开怀畅饮，不醉不归。来到这里，仿佛大家都不是原来那个每天都要上班的自己，现在在我们的世界里，有的只是旅行、朋友。

回到旅馆，大概是因为洗过温泉的缘故，很快就沉沉睡去。第二天一早我们就分别上路了。他们打算去日喀则，而我的下一站是从桑耶寺前往林芝。我们的时间都很紧凑，没有过多时间留下来盘桓。

在去桑耶寺的路上，雅鲁藏布江时隐时现，水环绕着连绵的山脉，有种唇齿相依的自然韵味。偶见矮小的灌木呈蘑菇状分布，是这个季节沿途少见的夏意，植物的外衣仅有淡黄和深绿。因为车在海拔很高的盘山路上穿梭，云彩似乎垂手可得，有时又觉得更像一粒粒刚出炉的棉花糖——甜，形面上的感觉从心底弥漫开来，下意识舔了舔干裂的嘴唇，意犹未尽。

从拉萨市区到桑耶寺渡口大概要3个小时。然后乘船到达雅鲁藏布江的对面，因为逆流，乘船时间大概要一个半小时左右。对面的渡口在一个柳树林里，然后坐桑耶寺的中巴，从渡口到桑耶寺大概需要时间50分钟。

在安妮宝贝的书中，我曾看到过一段关于桑耶寺渡口的文字，当时感觉没有什么特别。可能只是因为我自幼就生长在河边，坐惯了船吧，以至于在渡口——这种奇妙的地方也没有过多感想。不过每次坐船我都会想起“十年修得同船渡”这句话，在***这种到处充满山的地方，渡口就显得异常奇妙了。上船之后我就仔细观察同船的人，突然就惊叫起来。你不得不佩服上苍的奇妙安排，真可谓人生何处不相逢，我竟然看到了晓歌。原来她下了珠峰之后一直流连在拉萨，去了布达拉宫、大昭寺等地方，最后就来了桑耶寺。她也不曾想到会和我在途中相遇，所以见到我时也是欢喜雀跃。其实晓歌是一个活泼开朗的女孩，但是又有一种坚毅的品格，可以独自走在一条路上不至东张西望。

入住

过了渡口后，又坐了几十分钟的车才来到了桑耶寺。桑耶寺在汉语中是“超乎想象”的意思。阳光下的桑耶寺金碧辉煌，各种颜色的建筑纵横交错，冲破了一贯的视觉常规，在惊叹色彩的交替中做了最快的角色转换，如此的华丽庄严让我在原地突然愣住。

进入桑耶寺，我们首先去寺内的旅馆办理了入住手续。寺内的小旅馆条件不是很好，但是很安静。一楼单床价格为15元，每间房5张床，条件较差，味道较重；二楼单床价格30元，每间房3张床，卫生条件好一些，但所有的床垫都是一个厚厚的海绵垫子，晚上睡起来很热。我们在二楼选了房间，我们都是行者，少了些俗世的观念，两人就在一个房间里住了下来。然后顾不上休息，直接下楼进寺中逛了起来。

永恒之塔

远远看去，寺中几座不同色彩的塔耸立在蓝天下，格外庄严。是的，这是***心中的宇宙！整个建筑以“乌孜”大殿为主体，象征宇宙中心的须弥山；在“乌孜”大殿的四方各建一殿，象征四大部洲、四方各殿的附近各有两个小殿，象征八小洲，而且在塔周围遍架金刚杵，象征佛法坚不可摧，其构思，独一无二！传说曾经有一个沙弥，因为作法观看了须弥山，回来之后就将其画成图纸，莲花生大师就是根据那张图纸修建了桑耶寺。

桑耶寺内最显眼的就是代表着永恒的白塔了，所以我最先来到了白塔下。白塔建在大殿东南角，形制与北京北海的白塔有些相似，皆用石块、石板砌成，因塔体全为白色，故名“白塔”。在塔基的方形围墙上，在腰部以上逐层收分如阶梯，上有覆钵形塔腹。但覆钵扁平而宽大，没有龛门，宝刹上置十七环相轮。在转经道旁有十六罗汉石像，分别雕刻在方形石板上，极为精致。而其他几座塔虽然颜色不同，样子却差不多，有黑色、绿色、红色。

站在塔下，在仰望它的时候，内心非常平静而且充满崇敬。其实在来***之前，看到这儿的图片，我就想，如果有一天置身于那样的天地，会不会俯身下跪？在那种纯净的地方，会不会心无旁骛，没有丝毫杂念？此时，我站在白塔之下，体会着那种感觉。我曾看到几个装备简单的外国人，急速跑到塔前跪下，又磕了几个响头。我何尝不是一样？除了顶礼膜拜还能做什么呢？

佛门净地

来到大殿前的时候，我的心情变得起伏不定，被浓厚的宗教氛围层层包围，甚至走路的时候都不敢出声。桑耶寺的中心主殿坐西朝东、殿高三层，样式别致，独具风格。从远处眺望，大殿有五层楼，实际只有三层，这三层各属不同的建筑风格，大殿的建筑吸取了***、内地、印度的构造风格，底层采用藏式建筑形式，中层采用汉式建筑形式，上层采用印式建筑形式。当我的眼睛与释迦牟尼佛的目光相遇时，他透彻的眼神仿佛已洞穿我的一切，以前在内地就接触过莲花生大师的生平，所以现在看到他的塑像很亲切。纵然莲花生大师在降妖除魔的过程中显现愤怒扭曲的面孔，但并不会让人感到恐惧，只有对他的无边法力的羡慕和欣赏。

大殿里到处都是壁画，而这些壁画看上去虽然不动，它们却不是沉睡的，它们在空气中，在人们虔诚的朝拜目光中轻舞。每次站在壁画前，我都会有一种特别的感觉，仿佛我能凭借这肉眼凡胎穿透历史，看到过去。在壁画之前，仿佛感觉不到时间的流动，因为过去总在眼前萦绕；但是转瞬你又会觉得光阴似箭，因为历史不过是一瞬。

在壁画上记载历史、留住历史、再现历史是别出心裁的决定，是巧妙绝伦的实施。到如今，桑耶寺已是无可媲美的建筑奇迹，不可替代的精神栖居之所。如果面前壁画已经斑斓，那就更加奇妙，就像在历史的面前，轻轻揭开它的面纱，那种获得真相的奇妙感觉会让人瞬间迷醉。所有的史实和传说在酥油灯的香气和光亮中变得遥远且迷离，各种场景交织的画面犹如电光火石般在脑海里汹涌浮现。在无限的肃穆和宁静中，让你领略藏传佛教的纯粹，同时带来你无法逃避的心灵震撼！所以这里就像一扇通向历史和未来的门，也是一扇通向灵异之地的门，不用考虑时间的存在，因为在这里你感觉不到什么人神之分。

思想的岔口

我想起以前看到的一个电影片段，一个年轻人每日都会去寺庙里听僧人讲经，但是他只站在殿外，从不走近大殿。在一个下雨的下午，他仍然站在雨中听经，寺内的僧人就让他进殿去听，此时他终于开口说话，他说他罪孽深重，在没有洗净之前，他是不会进殿的。而此时，我就站在大殿的门口，面对里面浓浓的宗教气氛，我在想我是否有这样一个勇气，走进这座大殿再也不出来呢？只是世间多少纷扰事，怎容我一时抛却。

叹口气，怀着虔敬的心情，我和晓歌从大殿走了出来。我们从桑耶寺的后门出来，在围墙之外的小树林走走。穿过小树林可以看到一片草地，有点湿地的性质。也可以沿着哈布日神山的山脚往江边走走，都可以看到比较好的风景，路途中可以看到一些小房子、庄稼地、野兔、牦牛、鸟儿等，皆是世外桃源的样子，好不让人兴奋。只是我们内心都很沉重，无缘享受这世外的清宁。白塔仍在我的脑海中浮现，关于永恒的概念仍在心头打转，我们能否相信这个世界上存在正义，这一切都让我无心闲游，只好回到住处。

何谓永恒

在天黑之前我们回到了寺内，匆匆吃过晚饭后我就趴在床上开始写纳木错的游记，晓歌在对面床上翻着图册。后来我们便聊起了人生、轮回。她问我是否相信佛的世界，我不能回答，但是我知道如果你去做，肯定能够抵达一个清宁无争的境界，虽没有惊喜却也不会有烦恼。尤其对我们这些靠思想活着的人，又哪里需要什么现实依托呢？

“看到那些塔，你想起的是什么？”她放下图册问道。

我沉默了一会，不知道该从何说起。其实我找不到某种单一的想法，那一连串的思绪很难表达出来。我这样回答了她。

“当所有的人都拍打着时间的浪潮，前呼后拥被时间驱赶，我们面对众多生灵，已分不出高贵与卑贱。我们茫然地看着这个世界，觉得善与恶都是一生。当命运的旋涡席卷而来，我们甚至来不及看一眼自己的样子，就被迫出发或者结束。但我要告诉你，也告诉所有的人们和我自己。有一人，他站在时间之浪中流的礁石上，正注视着我们。尽观此时此刻喧嚣无法分辨，尽管我们匆忙无暇定睛，都有那么一人始终注视着我们。”

“他会公正地将光明与洁白指给高尚的人，将糜烂与腐朽指给邪恶的人。他会告诉我们谁是被时代放逐的王，也会告诉我们王者将要归来的日子。他会呼唤我们，像命运的击门声一样富有磁力地召唤我们，让我们在暗夜里彷徨惊醒，趁着月光前行。”

“其实恶并不因为惩罚才被显现，也不因为既存的善恶观念才被定义出来，而是因为它本身就带着罪。在人类缔造善恶观念之始，它就是不好的，因此人类才渐渐缔造了这样的善恶观念。这一点足以让我们相信真理与正义的永恒性。”

我说，看到塔，我就想到了永恒，想到了我们这个世界，以及这种生活的虚妄。

当夜，我和晓歌都是久久不能入睡。我在想，如果用一生来解读桑耶寺，或许可能看到它的灵魂，而用一天解读桑耶寺，也就只能看到它的万分之一。当我说出我连一天的时间都没有用上时，我的笔在颤抖，我的心在忏悔。但是我在内心跟自己说没有更多的时间解读，并不代表我没有那颗炽热的解读之心，我把我的心留在了寺里。我始终害怕命运被定格在一种可能上的那种感觉，没有希望没有生机，没有命运。命运只是生命中不停的选择所连接起来的轨迹。生命，充满太多的选择，孝顺与忏逆；理智与痴迷；爱心与狠毒；信仰与亵渎，就是这些选择，组成人类千差万别的命运。

第二日，我和晓歌匆匆离开了桑耶寺，在阳光下回望那永恒的白塔，想着在白塔下对自己内心说的话，想象着我那粗糙的身体总有一天会有珍珠的成色和质地。永恒的白塔啊，在最后的跪拜中，由于万般不舍，我潸然泪下。

我看着晓歌说，桑耶寺，也许是让我相信这个世界存在着永恒真理的地方，也许是我的终点，也许是我的起点。它已在我心中，我也曾在它之内。

巴松措静悟

如果一段旅行，全程都是完美无缺的事物，太过顺利，是否也是一种遗憾？

如果一段旅行，顺利中夹杂着遗憾，完美中又点缀缺失，是否也是一种完满？

一晚闷酒

再次从拉萨出发，我的心踏实了许多，现在由林芝一线向东走就可以到巴松措了。向东前往林芝的话，平均海拔只有2800米，比拉萨还低很多，应该不会有明显的高原反应了。

告别了晓歌，我在街上询问前往巴松措的车子情况，最后经一个饭店老板介绍，见到了两个正在找人拼车的浙江人，一位文质彬彬的阿姨，还有一位有些发福的大叔，两人都是教师，看上去快50岁的样子。真是不得不承认***的魅力，我原以为只有年轻人才热衷于旅行，但是看到他们之后我相信，***的吸引力是不分年龄的。很可惜的是，他们要求第二天再上路。我开始后悔昨天晚上不该在桑耶寺过夜，如果昨天回到拉萨的话，今天也就到了巴松措了，不用在拉萨再耗一天。

下午我查到杂志社已经把稿费打给我，这样我的行程就不会受到影响了。经过大昭寺门口时，我竟然真的遇到一个靠行乞旅行的人，大概20多岁的样子，恐怕也只有这个年纪的人才会有这份魄力吧。他说他从河南出行时才带了500块钱，一路搭车行乞竟然真的来到了拉萨。我们交谈甚欢，但是临行时我能做的只有投去赞叹的目光，并没有一点余钱可以施舍。当晚我又去玛吉阿米喝了点酒，虽然梦想能够再见那位重庆女孩，却未能如愿，整晚一个人闷闷喝酒，并无一个熟识的人。

回到旅馆，仍然是看看书，等待睡去，等待天明，等待下一站的震撼。

藏上江南

在拉萨又休息一晚之后，我就和那一对夫妇开始了林芝之旅。车沿着拉萨河一直向东开去。那对夫妇问我一个人怎么会来***，我点头笑笑说，来***就是为了完成一个人的旅行，所以没有同伴。他们向我竖起了拇指，表示理解。我们开始熟悉起来，大叔把背包里的食品拿出来让我品尝，我也就不客气地吃了起来。车子驶出拉萨市区，就上了川藏公路，据说在进藏的几条公路中，这条路是最危险的，但也是风景最美的。

在前往巴松措的路边，是高山草地牧场，接着就来到了海拔5013米的米拉山口。凡是海拔在5000米以上的地方，人的感觉就是不一样，空气稀薄，喘气都感到费力。海拔5000多米的米拉山口被彩色的经幡装点得格外艳丽，此时那对夫妇不顾高原反应，非要把美景摄入镜头。

翻过了这座山，海拔开始慢慢下降，人也舒服了许多。汽车翻过米拉山口继续往东，就进入了尼洋河河谷。米拉山是拉萨河与尼洋河的分水岭，而尼洋河之美，美在它的水色。它翻滚着波浪向前，水是那么清澈，翡翠般的绿，飞溅起洁白的浪花。有人形容***的江河时用了一个词：飞花碎玉，尼洋河就是最好的佐证。在传说中，尼洋河是神山流出的悲伤的眼泪，而它的两岸植被非常旺盛，蓊蓊郁郁好似史前留下的一样。它飞奔而去，汇入雅鲁藏布江。面对尼洋河，你就会明白藏族人为什么崇拜大自然，为什么他们的祖祖辈辈用神话故事、美妙歌舞膜拜大山、赞美江河，因为那河实在太美丽了，它就是美的化身。在它的面前，由不得你去思考，你会被它的清澈和纯净击倒，一下子忘记一切，只会膜拜。

河边分布着很多牧场和庄稼地，黄色的是油菜花，绿色的是庄稼和草地，还有红顶、蓝顶、紫顶的小房子，那是由政府或外地人捐助修建的农民住房，样式统一，像彩色积木搭成的，点缀在绿色的田野中，那情景好似去到了欧洲一样。偶然出现的牦牛毛毡子做的藏族的长方形黑色牧帐点缀其中，恍如神话之境。

一如诗境

过了“中流砥柱”后，再向前行，就到巴松措了。我们顺着植物茂盛的山间小路继续向前，被那奇异的景色吸引。来***也已经看过几个湖了，但是每个湖给人的感觉又是那么不一样。如果说纳木错是深藏山林的幽幽处子，那巴松措就是江南小镇上的绰约***，别有一番温纯韵味。因为此处景色与***其他地区迥然不同，各种树木种类繁多，很难想象这是在高寒地区。一派亚热带森林风光，让人感觉像是到了江南一般。

转过山来，就到了湖边。湖面如同一弯新月，悬挂在碧绿的山间，周围的云、山、树倒影在湖面上，让你分不出真假来。仿佛有一个地下的天地从这个洞穴中向你敞开，如果你不走动，你根本感觉不到这个世界是运动的，因为湖水与周围山色浑然一体的样子让一切都沉静了下来。

湖中心的小岛，给这片平静的湖面带来了一丝立体感。我即刻在心中给它想了一个名字——湖心小筑。记得有一首诗说“白银盘里一青螺”大概就是这个样子吧。再往前走，看到不远处有一座板桥，通过板桥可以走到湖中心的一个小岛上。站在通往湖心小岛的木板桥上往远处看，白云停留在山峰上，山峰驻留在湖的尽头，白云和山峰一起倒映在湖里。

可以结婚的佛***

一时的恍惚之后，桥上只剩了我一个人，那对夫妇已经不知去哪里了。小岛上竟然还有一座寺院，这就是红教宁玛派的错宗工巴寺。我曾经问过***，为什么宁玛派会被称为红教，他给了我一个极其简单的答案——因为他们戴红色的帽子。我突然就明白了：越是高深的问题，其答案就越简单。

按顺时针的方向走过小岛，到处有开着的小朵格桑花，这些花儿看着很细弱，站得却很挺拔，在阳光下灿烂地摇曳着。有一株桃和松的连理树，叫做“桃抱松”，颇为奇特，算是小岛的一景。据说，情侣及新婚夫妻在树前照相是可以增进感情的。还听说那棵古木是有灵气的，如果有佛缘的人站在树下就会有片叶子落下来，颇为神奇。

很奇怪的是，这个教派并不像其他佛教分支，信徒可以结婚生子，并讲究男女双修。因此我对这个教派不甚接受，可能因为从小就接受太多传统文化的教育吧，对这些稀奇古怪的教派存有芥蒂。寺庙外，竟还供奉着男女生殖器，让人对这个教派有了很大的好奇心。而更加神奇的是，据说在湖北岸的求子洞，有石女之说。乘游艇到湖北岸，沿溪泉向上步行10分钟，便可到达。在洞左边岩体上约一米高处有一个女性身体，各个部位清晰可辨，非人工雕琢，每30天左右，***还会排出红色的黏液，真是天下之大无奇不有。据说天上的女神被美丽的巴松措吸引来此沐浴，求子洞中有一块岩石从女神的身体获得灵性，才有此异事的。

遥想

将要离开的时候，听别人说湖边的停车场前有一块观景台，登上观景台可以将整个巴松措尽收眼底。而且说如果有佛缘的话，还可以看到景区中三处意象上的景致：皇帝的宝座、燃烧的火焰以及紫色的佛珠。我便一溜烟跑到台上，向下俯视，果然整个巴松措，如山间的一块翡翠，完美地呈现在眼前。

不知为什么，这个景象突然让我想起小时候做错事时，被父母责骂过后，总喜欢站在门槛上，倚着矮旧的木门遥望远方，儿时的遥望点燃我对远方的向往，此时的遥望却让我想起那扇木门，还有门里面年迈的母亲，此时此刻，她在干什么呢？是否正倚着木门盼我归来？我不禁想说，时光时光慢些吧，别让她再变老了。我离开这里就会回家，再也不会离开那扇破旧的木门。

站在观景台上远望，真是越看越惊艳，这一泓似新月般的水面，镶嵌在高峡深谷中，平滑得仿佛一匹上好的丝绸，稍微一抖，欢快的波纹就会荡漾开来，精致且迷人的质感呼之欲出。阳光透射进来，水面与山体呈现出一系列迷人的光影变幻，置身其中，真如仙境。我将这里的美景都装进了相机，并试图将它带回我的家中。但是我知道这是不可能的，只要我踏出这里，它就不再属于我了。除非我有抛弃一切的勇气，让这里成为自己的家。对于我来说，也许只能将它作为一轮明月，悬挂于心头，永不相忘。是了，巴松措，我心中永不落下的月亮，我如何能将你遗忘？

巴松措之行，就这样简单地结束了。说真的，心中难免有一些失落，但是坐在车上，回头想想，如果一段旅行，全程都是完美无憾的事物，是否也是一种遗憾？就像断臂的维纳斯，如果四肢齐全，会不会也是一种遗憾呢？

南迦巴瓦的眼神

我突然觉得，我们追寻的旅行好像不在景点，也不在路上，而是在某一个宁静的角落，某一个奇妙的瞬间，或是某一次机缘巧合的相逢与分离，抑或是某一次失魂落魄的遗憾。

因一句话而来

离开巴松措之后，我们于傍晚7点多到达八一镇，天色已经暗下来，这里日落比拉萨早，潮气也很重。天气变化真让人无奈，不一会儿竟然阴沉起来，似乎还有下雨的可能。不过这儿7月的天气却像内地的深秋。下车我首先想到的就是安妮宝贝的《莲花》，因为我第一次看到“八一镇”这个名字，就是在她的书里。我们的住处是林海宾馆，普通间每晚60元。然后我们开始外出觅食。饭后返回旅店的途中下起零星的小雨来，我在路上看了看八一镇，诸多标有“福建、广东援建”字眼的广场及小楼。这里，已经是个灯红酒绿的小花花世界了，连洗头房里的灯光都是桃红色的，这一点是很可怕的。

我不禁想起一个情景，一个女子在下雨的晚上前去拜访朋友，正值深秋，路边的梧桐残叶被雨打得“噼啪”作响，女子迅速闪进路边的一家小店，买了一包烟。她伸手捋过额边的头发，看到烟盒上赫然写着“与君初相识，犹如故人归”。后来她与朋友在小酒馆中坐下来，相对抽烟而无言语，最后又在静默中各自离开。我记不起这是哪本书里的情景了，也记不起这样的情景是不是正确的，但是今晚的我，的确感受到了。

我在路边买了一包烟，因为来***后一直在拉萨以西转，那边的海拔太高，我不敢抽烟。现在来到了比拉萨海拔还低的林芝，当然要好好抽两根。一个人走在街边，把衣服后面的帽子盖在头上，双手放在上衣兜里，低着头走在路上，仿佛自己是一个“套中人”，这个世界都与我无关。街道上的行人很少，雨不大，很有味道。我坐在一个商店门前的屋檐下，很有“而今听雨僧庐下”的感觉。

尼洋河

回到旅馆，坐在窗前开始抽烟。这里气候湿润，海拔低，晚上休息得很好。

我一直在等待一个奇妙的时间从八一镇出发，就是8月1日。没有想到时间刚刚好，第二天恰好就是8月1日。之前我为了赶这个日子，一直把行程安排得很紧。7月31日，我在八一镇游逛一晚，也曾想去色季拉山口看看，但为了后面的行程，最终还是忍了下来。

第二天一早，也就是8月1日，我出发了。出了八一镇看到尼洋河水安静清透，河面宽阔，中间分布着楔子形状的沙洲。

公路沿着河水拐了个弯，转角的地方有个小土丘，尼洋河就是从这里汇入了雅鲁藏布江。来到这里，我总算摸清尼洋河的来龙去脉了。清晨的雅鲁藏布江，江面平静，辽阔的水面上细密的波纹映着点点朝阳的金光，让我无从想象它再往前方奔流不远，就会变成咆哮而荡气回肠的世界第一大峡谷。

去往派乡的路，一直沿着雅鲁藏布的江边向前延伸，天空晴朗，白云清晰地倒映在水中。一路上经过了好几座村庄，牦牛在路边闲散地走着，女人们在田边劳作，偶尔抬起头朝我们的车张望一眼。一派恬淡的田园气息，完全没有前几天千山万壑的无边荒凉。

林芝藏语意为“太阳的宝座”，地处***东部。藏族同胞为它起了这个富有想象力的名字，也许是暗示这里是太阳每日升起的地方。因为和汉语中“灵芝”的发音有些相似，我总认为它是个汇聚天地日月之精华，浸满灵气的地方。看到这里的田园风光才真正感受到它“***江南”的魅力。而看着一片草地、几间民舍、数头牦牛、千百方农田，阡陌纵横之间，却又会想为什么要将它比作江南呢？它本来就有自己的美，藏在粗犷之中的柔美啊。假如江南是女子的温柔，那这儿就是侠骨的柔情，英雄的眼泪。如果用音乐来表达，那就是《霸王别姬》中那“人世间有百媚千红，我独爱你那一种”的温柔一转。

残存的原生态

临行前已经从网上得知，派乡的售票处在入口，但是看到网上的旧游记中说派乡不过是有几家当地人开的小铺子的街道，就想去看看。但是真正来到才发现景区的大门是那么新，已经不似当年的原生态。

进入景区就要跟团，这一点并不是我想要的旅行，但是为了一睹这里的美景只好忍了。终于到了那个著名的观景台。修葺一新的大平台上围着精美的栏杆，旁边立着中英文对照的景点介绍，栏杆外的深渊里传来已经看不到的雅鲁藏布江的轰鸣声，正对着的苍茫群山之上，白云缭绕。云团的形状在飞速变化着，无意间裂开的缝隙里可以清晰地看见雪峰特有的那种刺目的亮白色线条，那些冰雪覆盖的、嶙峋的山脊是冰川留下的印迹。

再往前就到了直白村，这里是徒步去往墨脱和大峡谷的入口。直白村虽然窝在大山深处，却因为近年来经常有人前往墨脱，而在网上被众多驴友知晓。可以行车的路段到此结束，再往前，只有步行。景区的班车停在村口，我们下来后径直往村里走去，班车司机在后面大声告诫我们不要进村，20分钟后返回。我就没有打算再回来坐车，所以就没有理会司机，头也不回地朝村里走去。

等待神山开眼

直白村掩映在郁郁葱葱的小树林里，家家户户的墙壁上都安装着彩绘的藏式窗棂。正午时分，小村子宁静寂寥，只有几头硕大的牦牛在路上闲逛。西***对牦牛特别崇敬，一般不会用绳索拴它们。村背后是一片阳光充足的平缓的山坡，视线远处，孤零零地矗立着一座二层小楼。

站在村中向四处观望，高墙似的一排高山环绕耸立着，背面是雅鲁藏布大峡谷，峡谷的另一侧是嶙峋的山峰。如果有幸的话，在这里就能看到南迦巴瓦山的主峰。派乡的海拔只有2000多米，而南迦巴瓦的主峰高达7800多米，在这么近的山脚下，我仰望他的感觉和仰望天空没什么差别。我找了一个比较僻静的林间草地，正对着南迦巴瓦峰坐了下来。虽然天空很晴朗，但却看不到它的真实面目，因为一团团云雾包裹着它。但是我仍存一线希望，人说南迦巴瓦峰一月也不过会露面一两次，我在内心期待，但愿我是一个有缘人。最后，***脆在草地上躺下来，然后拿出一本书打发时间。

这是个难得的惬意而慵懒的下午，天空如洗，阳光温暖，四周的山峦静默，坐在直白村的林间草地上，看山顶上的流云飞卷，时间悄然逝去。我不禁要念诵那句“去留无意，望天山云卷云舒”了。云是天地间最逍遥之物，不管怎样执着地追求一样东西，都要像云一样逍遥不被羁绊。

云朵流动的过程中，经常会豁开一个窗口，露出后面的蓝天和南迦巴瓦山清晰的线条，在主峰的右侧，一座堆满了厚厚积雪像三层奶油蛋糕似的平顶山峰纤毫毕现，一直显露在云层的缝隙之中，但主峰的尖顶却一直隐藏在云的背后，无论云层怎么变幻，始终不肯露出真实面目。古人诗云：只在此山中，云深不知处。在这儿算是最好的体现了。

神山初现

下午6点半，太阳渐渐开始西斜，我不禁着急起来，但是南迦巴瓦峰却丝毫没有出现的意思。如果还不出现的话，我可就回不去了啊。虽然有做过步行返回的打算，但是还是没有夜间步行的心理准备。虽然来时就没有抱太大希望，但走时依然有点小沮丧。回到班车站的时候，天空仍然明亮，大朵大朵堆积着的白云仍然恶作剧似的迅速涌动聚集，然后再散开，时而掀开一角露出雪山的身体逗引我们一下。

终于有一趟班车停在了路边，一下子涌出来满满一车的人，其中还夹杂着导游那种熟悉的吆喝声。上车前抓紧最后的时间看看雪峰，没想到这个时候，云的流动速度突然加快了，大片大片天空的湛蓝色透过云层渗了出来，主峰右侧那条笔直的刀锋般的山脊展露无遗。

就像终于等到铺陈了良久的魔术师马上要揭开手里的最后一张底牌似的，我感觉我的心里一下子被一只大手攥紧了，瞬间呼吸凝滞。我张大了嘴想招呼他们过来看，就在这个瞬间，云卷开了一大片空隙，一座完美的金字塔形的尖顶从云里闪现出来，无声的矗立在碧空里，闪着钻石般尖锐的光芒。

周围的世界瞬间陷入一片混乱，那些原本准备返程的游人重新冲下车，在我身边将快门按得“咔嚓”声一片。云依旧在飞散着，主峰下面的冰川也毫无遮拦地露出真容，也许用不了几分钟，山顶和山体之间的云就能完全散开，这座期待已久的山峰将不再只是图片上的美丽传说。南迦巴瓦峰雄起的阳刚劲，峰峦挺拔尖锐，山脊的线条刚劲有力，他不屑片片飘过的乱云，用他武士的蛮力，将脚下的雅鲁藏布江生生地扳了个大弯，抛向了南方。

旷古绝景

但是此时扫兴的是，班车司机在使劲地按喇叭，那些游客迅速而听话地回到了车上，只剩我一个人还在外面，我大声地问道：再等五分钟吧！司机说这可是最后一班了，不上就不等了。而我抬头看了一眼正在消失的云层，根本就抬不动腿，好吧，你走吧，我步行还不行吗？

就在这个时候，幕布打开，南迦巴瓦峰清晰地出现在蓝天底下，安静地俯瞰着我们，世界重回旷古的宁静。也许是看在我远道而来的不易，也许是感受到我对这块土地的敬仰，也许只是大气环流的造就，南迦巴瓦峰清晰真实地出现在了我的眼前。这是一份礼物，在我睡着的时候，每一座雪山的神灵都在梦中与我共舞，而此时他却向我投来最摄魂的一瞥。为这一眼，***乡的20公里路，走回去我也甘心。藏族人将南迦巴瓦峰当作通天之路和神灵的住处，凡人是不可随便打扰的。所以，一年之间，只有在难得的日子里，才能清楚地看见这雪峰。诚然，我们可以一直生活在衣食住行之中，但真正值得我们回忆的瞬间又有几个？

那一晚，我在村中一家***的牦牛棚里过了一夜，我将带来的糖果全给了他们家，感谢他们对我的帮助。夜里，我看着天空的星辰，突然觉得，我们追寻的旅行好像不在景点，也不在路上，而是在某一个宁静的角落，某一个奇妙的瞬间，或是某一次机缘巧合的相逢与分离，抑或是某一次失魂落魄的遗憾。

安睡着的然乌湖

一花即是一世界，一叶便如一如来。那么一颗心到底包藏着什么？当这颗心充满了灵感，是否我们的生命就会充实如初，断绝苦痛？心若不空，则空处亦不空。

关于坐车

第二日，我告别了***同胞，坐上景区第一班车离开了直白村。10点多，很幸运地在景区门口搭上了一辆要自驾走川藏线回成都的越野，直接前往然乌镇。这是我此次旅途中又一次机缘巧合。不过有时候我会想，是不是每一个来***的人都会觉得自己的旅途充满了机缘巧合呢？事实上我问过不少旅行的人，他们都说自己的旅行充满了巧合，我想大概***是一个充满机缘的地方吧，抑或是前来旅行的人惺惺相惜吧。

车上有两男一女，都是成都人。一个看上去30多岁的大哥，戴着墨镜在开车，一脸络腮胡须，有些黑社会的派头。另一个显得儒雅一些，也是30多岁的样子。而那个女孩却年轻一些，谈话之后才知道她跟我一样，都是搭车的。自驾的两位大哥显然比较专业，看车上的装备就知道了，帐篷、急救药箱一应俱全。女孩的行李就简单得多，只有一个挎包和一个旅行箱。

一路上我们都在讨论拍照的问题，我说我曾因为内存不够而留下很多遗憾，他们都拍手大笑，说我不够专业。老实说我的摄影技术的确很一般，但是我对镜头的斟酌，对选景搭配都是很有眼光的。所以当他们看到我拍摄的南迦巴瓦峰时，都大为赞叹。

途中突然收到晓歌发来的信息，原来她已经从当雄直接坐车回内地去了。除了祝她一路顺风之外，一时之间我竟再找不到其他的言语。虽然曾经同走一程，最终却也只能各自回到茫茫人海中去，也许这一去就再也没有见面的机会了，也许陌生人终将回到陌生处。既然如此，那就不要执着吧。王勃说“萍水相逢，尽是他乡之客”，我们这些凡夫俗子又何必执着呢？

然乌秘境

到然乌镇的100多公里路，相对来说还比较平缓。一路山清水秀，雪峰峻峭，原野葱翠，经幡飞扬，好一片雪域江南景象。间或，路过曾经多次发生泥石流的地方，发现已靠山坡建起隧洞，阻挡塌土直接泻下路面。车子依旧行驶在崎岖不平的山路上，但是大家心情已经完全不同了，一路顺风，刚过中午时分我们就到了梦中的然乌镇，不过我没有下车，因为听说到康萨村的话离然乌湖更近，可以徒步到达。到达康萨村的时候，我独自一人下了车，想在村里找个住的地方，但是找遍了村子也没有发现旅馆，最后得出一个结论：这个村子根本就没有旅馆。于是我直接前往然乌湖，因为听说然乌湖边有个瓦巴村，那里应该有落脚的地方。不过我不希望再住进牦牛棚了，虽然很有意境，但毕竟身体有点受不了，夜里太冷了而我的睡袋又不够厚。

我开始了新的徒步旅程，背着行囊走在干枯的草原上。在雨季，这里也是然乌湖的一部分，只是现在，这里变成了一片湿地而已。周围的雪山洁白无瑕，远远地看着它们，感觉自己是那么的渺小。蓝色的天空把然乌湖映衬得蔚蓝无比，可是又不是特别的蓝，是那种淡淡的蓝色，有一种温暖柔和的感觉一点都不刺眼。漫步在湿地上，小心翼翼地行进着，生怕一个不小心踩空在沼泽里。很快，一个在悠悠白云下、水面清浅的湖泊完全展现在我的面前。夏季的然乌湖和岭南地区游客所熟知的景色不同，是另一番人间仙境一般的自然景色。当我真正走近这个地方，不禁要惊叹起来，这个地方实在太美了，美得让人窒息！这里的景色简直就不是人间应该有的：四面环山的然乌湖，放眼望去都是雪山，无比的壮观、雄伟。它与雪山交相辉映着，无比美丽。

然乌湖在雪山密林的衬托下，水面清浅，美不胜收。周围错落有致的木屋村庄，足以媲美瑞士的阿尔卑斯山风光，给人一种别样的宁静和悠闲。然乌湖并不是常见的椭圆形湖，而是非常狭长，分为三段，由翠绿到碧蓝，呈现出不同的颜色。据说，随着季节不同，然乌湖的颜色也会有微妙的变幻，或碧蓝或青绿。

以然乌湖为中心，湖畔西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭。然乌湖的湖水，便是由四周环抱的雪山冰雪融水汇聚得来的。湖中的雪山倒影清晰亮丽，松柏青翠苍茫，湖边的田地也在不断升高的视野中变成错落有致的绿色板块，深浅不一的绿色让湖水的碧蓝显得越发可爱。头顶湛蓝的天空似乎触手可及，白云缠绕在冰川青松之间缥缈悠然，映衬得然乌湖澄明婉约，更加神秘迷人。走到湖边，岸上有干净松软的沙滩，沙滩连着常年都是绿色的树丛，湖对面是积着雪的高山险峰，让人感觉到生命的静谧和悠闲。

据说然乌湖最美的时候是傍晚和早晨，傍晚的然乌湖像一幅水墨画，此时我算真正领略到了。水平如镜的湖面上倒映着远处的山峦，而极目处是天空接近墨色的云，看上去完全是一幅水墨，如果旁边没有什么东西动的话，你会觉得前面是一块幕布。我不时换着方向按下快门，想把这一切美景留在相机里。

热情的大姐

村庄和然乌湖相依相偎相伴而生，在溪水旁可以看到背着长长的木桶汲水的中年妇女，而她们的归所，就是瓦巴村。我随着一位妇女来到村中，询问在哪里可以借宿。没有想到他们都很热情，用并不标准的普通话跟我说“住我们家吧”。我随一个看上去30多岁的大姐来到他们家，进入房间，一缕阳光从窗口悄悄地斜射下来，浓厚的酥油味和着清淡的茶香，淳朴而简单的藏族生活，顿时让我忘却了都市的烦恼和奔波。她将我安排在一间客房里，放下包来不及说谢谢，我就抱着相机重回湖边。离开时还听到藏族大姐的声音：“怎么来这儿的所有游客都像见了钱似的？”而我在内心想说，钱算什么，怎能与然乌湖相比？

小河、木屋、帐篷、雪，我好像身处梦境之中，早已忘了此时究竟是身在天国抑或凡间。这个时候什么也不想，什么也不说，只用眼睛来感受这个世界。我的心从未如此纯净、安宁和忘忧。我在湖边驻足许久，流连忘返，久久不能醒来。说实在的，我是真不想走了，以前常听人说“小竹排在画中游”，以为那样的景色是不可能存在的，此时却千真万确地看到了。我不时用手触摸那些石头草木，来证明这一切都是真实的。

直到太阳落山之后，实在看不见什么东西了，我才回到藏族大姐家，这才顾上和她说话。表达了感谢之情之后，我拿出一些食品送给他们家的三个孩子，好在他们都喜欢。说实在的，在灯光下，给我印象最深的是他们的眼睛，你不可能在其他地方看到那种清澈而虔诚的眼神。也许是住在然乌湖畔沾染上它的灵气的缘故，也可能是生活在***这片蓝天下备受神明眷顾的缘故，总之他们的眼神，会让你莫名地感动。这种情况是我在其他地方从未感受过的。

当晚，我在大姐家的客房里，安安稳稳地睡在自己的睡袋里。

清晨的空灵之湖

次日清晨，我很早就起来跑到湖边，看到已经有不少人在拍摄了，他们是昨晚露宿在湖边的游客。来然乌镇的人，很多都会选择在湖边住一个晚上，所以地上有很多篝火的痕迹。旭日未升前的然乌湖像是个睡眼惺忪的美人，有一种难以言说的慵懒之美，纯净又无动于衷。那陡立的高山、雪白的冰川、碧蓝的湖水、绿茵的草场、飘曳的白云、葱郁的森林，无不展现出别样的美。也许若不是游人的到来打扰了她的梦，她会在旭日与晚霞下沉睡千年。

她的空灵是你无法想象的，也是我无法用言语表达的，假如你非要听我说起，那我只能说她是空的，但是我的心却不空，心若不空则空处亦不空。一花即是一世界，一叶便如一如来。那么，一颗心到底能包藏什么？当这颗心充满了灵感，是否我们的生命就会充实如初，断绝苦痛？然乌湖就像是一片空灵的玲珑心，包藏着永世的寂静，以及无限的智慧与生机。

在湖边，我的心中任何事情都不想，生怕念头的转变惊动平静的水面。因此大家都在忙着拍照，却没有一个人发出声音。我默默在湖边蹲坐下来，来之前本想在然乌湖中好好洗个脸，但是此时面对她的平静我绝没有触动她的勇气，心中更有万分不舍，只好默默作罢。也许这是我终生的遗憾了，但是我不后悔自己的做法。太阳完全升起之后，我就离开了然乌湖，告别了***大姐却并没有告别然乌湖，因为在我心中，她已经永远和我在一起了，不需要告别。